Виды столбов для ворот и методы их монтажа (23 фото)

Особенности и способы установки столбов для ворот

Выбор способа установки столбов зависит в первую очередь от типа почвы. На пучинистых грунтах в холодное время года влага в почве замерзает и расширяется, поэтому опоры ворот могут быть выдавлены наружу. Это приводит к тому, что забор трескается или падает. С наступлением тепла опоры могут принять предыдущее положение, но спустя несколько сезонов такой забор придет в негодность, поэтому для такой почвы рекомендуется бутование, бетонирование или ввинчивание опор. Для других типов почвы можно использовать менее дорогой и тяжелый вид монтажа – вбивание.


Чтобы самостоятельно сделать и установить столбы для ворот, нужно разметить территорию. Для этого используются колышки и синтетическая веревка. Если для определенного вида ворот и столбов нужен фундамент, требуется разметка с двух сторон будущих ворот.

При установке столбов необходимо следить за тем, чтобы опоры стояли строго вертикально. Чтобы это сделать, можно использовать лазерный или гидроуровень. Установка столбов для ворот может производиться различными методами.

Вбивание столбов

Наиболее простой и доступный метод установки опор. Такие опоры могут использоваться под распашные ворота из дерева, сетку или другие легкие ворота. Для столбов чаще всего используют металлические круглые трубки или деревянные столбы.

Для вбивания опор небольшой высоты можно использовать кувалду. Для более высокого ограждения потребуется использовать специальное устройство – бабку.

Бутование опор для ворот

Установка столбов распашных ворот или откатных конструкций может быть произведена и методом бутования щебнем. Это один из наиболее надежных методов, который гарантирует высокую прочность и долговечность даже во влажных и глинистых почвах. Отличается доступной стоимостью и более низкой трудоемкостью, чем бетонирование опор.

Этапы монтажа:

  1. В грунте буром делают лунки глубиной более 80-100 см. Диаметр лунок должен составлять около 20 см.
  2. В лунки необходимо вставить цементный, металлический или деревянный столб.
  3. Пространство между столбом и грунтом следует заполнить щебнем.

При замене грунта щебнем можно предотвратить его вдыбливание вокруг опор, поэтому повышается прочность и долговечность столбов для ворот, снижается риск падения опор при морозах в пучинистых и влажных почвах.

Бетонирование опор

Столбы для откатных ворот и тяжелых раздвижных конструкций рекомендуется бетонировать. Основные этапы проведения бетонирования столбов:

  1. При помощи бура необходимо сделать в грунте лунки диаметром около 20 см. Глубина лунок составляет 100-150 см, и зависит от глубины промерзания почвы — она должна превышать тот показатель. В некоторых случаях проводится частичное бетонирование столбов на глубину около 50 см, но чаще всего такой вариант является малоэффективным.
  2. На дно лунки необходимо насыпать подушку из щебня, которая используется в качестве дренажа. Ее толщина должна составлять около 10 см.
  3. Столб устанавливается вертикально. При установке рекомендуется использовать уровень.
  4. Лунку следует залить бетоном, после чего бетон штыкуется.
  5. Для застывания бетона потребуется 2-3 дня, и только после этого может производиться установка ворот своими руками.

Под тяжелые раздвижные или под откатные ворота можно дополнительно сделать армированную ленту между опорами. В таком случае необходимо выкопать траншею глубиной около 60 см, засыпать ее щебнем и уложить в нее двухслойный арматурный каркас. На распорках устанавливаются опоры, после чего траншея бетонируется. Такой фундамент удержит даже самые тяжелые сдвижные ворота в морозную зиму.

Ввинчивание столбов

Для ворот из профнастила, металла, дерева и любых других материалов можно использовать метод ввинчивания опор. Для этого используются винтовые столбы с одной или двумя лопастями. В данном случае все этапы работ можно проводить даже в холодный и сырой период.

Чтобы самостоятельно поставить ворота из профлиста, дерева, металла, сетки и других материалов требуются надежные опоры. При выборе материала и метода монтажа следует учитывать особенности почвы, а также материала и веса ворот.

Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?

Силы пучения грунта – это природное явление, которое зависит от следующих факторов:

  • глубины залегания грунтовых вод;
  • наличия воды в грунте помимо грунтовых вод;
  • величины низких температур в зимнее время.

Когда грунтовые воды находятся близко, грунт больше подвержен силам пучения. Они являются результатом действия двух факторов – наличия воды в структуре почвы и глубины её промерзания. Последняя напрямую зависит от величины низких температур. То есть в тех случаях, когда один из факторов (вода или достаточно сильный мороз) отсутствует, пучение не происходит.

Во время промерзания насыщенного влагой грунта происходит его расширение, из-за чего он, следуя законам физики, поднимает столбы. Данный процесс можно сравнить с выдавливанием прыща – если в определённых местах достаточно сильно нажать, содержимое вылезет наружу. Почва так же выталкивает столбы, если они забетонированы на недостаточную глубину. Морозное пучение грунта способно сильно навредить забору – от поднятия столбов на разную высоту (со всеми вытекающими последствиями) до полного падения его на землю. Так что с пресловутыми силами пучения лучше не шутить.

Как же избежать столь не радужных перспектив, застраховавшись от воздействия сил морозного пучения? Ответ прост: разместить один конец столба ниже уровня промерзания грунта. Но знание этой банальной истины, которым могут похвастаться многие домовладельцы, ещё не гарантирует идеального результата. Мы расскажем о самых лучших способах установки заборных столбов, которые позволяют обойти негативное действие природных сил.

Фундаменты для откатных ворот различных конструкций

Надёжность откатных ворот прежде всего зависит от качественно выполненного фундамента. Однако выбрать его не так уж и просто, так как многочисленные строительные компании предлагают не менее трёх вариантов основы для откатной конструкции. Каждый вид фундамента имеет свои преимущества и недостатки, в которых необходимо разобраться.

Четыре главных типа фундамента, которые можно устанавливать под откатные ворота:

  • свайный;
  • фундамент на балках;
  • каркасно-монолитный;
  • сплошной ленточный.

Наиболее популярным из них является сплошной ленточный, так как он устойчив к воздействию почвы, но стабильность — явно не самая сильная его сторона. Кроме того, придётся ждать около 10 дней для того, чтобы он хорошо схватился, а это не всегда удобно. Не забывайте также и о том, что закладывать ленточное основание — дело трудоёмкое и дорогостоящее. На таком фундаменте обычно устанавливают рельсовые ворота, которые не нуждаются в особо прочной основе.

Сплошной ленточный фундамент не всегда обеспечивает достаточную устоячивость и стаьильность

Приблизительно такие же недостатки имеет фундамент на балках. Трудоёмкость его установки меньше, зато время ожидания такое же — на этот фундамент нельзя устанавливать конструкцию откатных ворот в течение десяти дней. Его не используют на сложных и нестабильных грунтах. Подходит такой вид фундамента для рельсовых и подвесных ворот.

Свайный фундамент имеет многочисленные преимущества:

  • возможность установки конструкции в любой местности, даже на нестабильном грунте;
  • минимальный денежный расход;
  • моментальный монтаж ворот (сразу после установки фундамента);
  • отсутствие бетонных и земляных работ;
  • лёгкость установки фундамента;
  • надёжность.

Такой тип фундамента можно устраивать даже на болотистых или пучинистых грунтах, а также при повышенных показателях грунтовых вод. Свайные основания очень надёжны, однако устанавливать их необходимо немного дольше, чем другие типы фундаментов. Устанавливать на них можно любой тип ворот.

На свайный фундамент можно устанавливать любой тип откатных ворот

Каркасно-монолитное бетонное основание применяется при незначительных сдвигах почвы, а для его установки нужна минимум неделя. Этот бетонированный прочный каркас П-образной формы нужно располагать со стороны проёма конструкции, и для исключения перекосов он должен иметь следующие размеры:

  • длина — минимум половина от ширины проёма конструкции;
  • глубина — больше уровня промерзания грунта на 25 см;
  • ширина — 60 см.

Подходит такой фундамент для консольных, рельсовых, а также подвесных конструкций.

Каркасно-монолитный фундамент имеет самую высокую прочность и устойчивость среди всех видов оснований для откатных ворот

Основа для откатных автоматических ворот должна быть долговечной, крепкой и соответствующей нормам безопасности.

Делаем фундаментную основу самостоятельно

Долговечность ваших распашных ворот будет зависеть не только от качества материалов, которые вы используете для сооружения самого изделия, но и от правильно подготовленного фундаментного основания.

Поэтому при строительстве фундамента вам понадобится подробный чертеж. Если вы будете укреплять столбы, вам подойдет стандартная схема, которая представлена ниже.

Схема фундамента для столбов

Для более основательного сплошного траншейного фундамента, можете для наглядности использовать рисунок, который изображен ниже.

Схема фундамента

Определившись с наиболее подходящей для вас структурой фундаментального основания, вам нужно будет подготовить к работе определенный набор материалов и инструментов, в него должны входить:

  • строительный уровень и рулетка;
  • лопата и ручной бур (при необходимости);
  • бетономешалка или электродрель с насадкой «миксер»;
  • щебень;
  • три или две металлических трубы нужного размера, диаметром минимум 10 см;
  • песок;
  • вода;
  • арматура;
  • аппарат для сварки (при необходимости);
  • кирпич (при необходимости);
  • цемент.

Теперь можете приступать к работе. Для начала нужно сделать замеры и выкопать ямки для опорных столбов или прорыть траншею, все зависит от того, какой тип фундамента вы хотите использовать.

Глубина ям должна быть не меньше 1 метра, а диаметр на 10 см больше чем сечение самих труб. Такие же параметры относятся и к траншее, она должна быть глубиной от 1 метра и в ширину по 10 см с двух боков от краев опорных труб.

Если вы будете делать траншею, на ее дне нужно будет все равно сделать углубления для столбов.

Траншея под фундамент ворот

Теперь пришло время хорошенько утрамбовать дно углублений и засыпать их песком, чтобы подушка была не менее 5-10 см. После этого установите трубы в проемы, измеряя вертикаль строительным уровнем.

Если вы просто укрепляете опоры, засыпьте ямки до половины глубины щебнем, а затем приступайте к изготовлению строительной смеси.

Для этого в какую-либо емкость насыпьте цемент и песок в соотношении 1:3, добавьте воды в пропорции не меньше 25% от общей массы. Для большей крепости можете добавить в смесь немного щебня.

Теперь используйте бетономешалку или электродрель с насадкой «миксер» и тщательно перемешайте раствор. Дайте настояться несколько минут.

После того как цементная смесь готова, залейте ею оставшиеся углубления у оснований труб. Самый простой фундамент по укреплению опор практически готов, теперь осталось подождать несколько дней, пока он подсохнет и при необходимости обложить опоры облицовочными кирпичами.

После этого можно устанавливать ворота.

Если вы используете траншейную основу для своих распашных ворот, перед установлением столбов, вам нужно подготовить армирование. Для этого возьмите нужное количество металлических прутьев определенного размера, сварите их с помощью аппарата для сварки между собой, чтобы получился продолговатый, прямоугольный параллелепипед.

Теперь установите полученный каркас в траншею и вставьте столбы в ямки, залив их строительной смесью.

Армирование бетонного фундамента

Затем залейте полностью весь окоп цементным раствором и выждите несколько дней, чтобы он подсох. Такое устройство фундамента прослужит вам долго.

Итак, учитывая все эти особенности, вы сможете соорудить отличный фундамент под распашные ворота.

Главное, проводите качественные замеры, проверяйте вертикали опор строительным уровнем и не нарушайте последовательность действий.

Этап 6. Покрытие конструкции

Готовые ворота необходимо должным образом обработать, для чего потребуются лак и грунтовка.

Шаг 1. Поверхность шлифуется наждачной бумагой или болгаркой со специальной насадкой. Все обнаруженные «ракушки» заделываются специальной шпаклевкой по дереву, а после высыхания конструкция повторно шлифуется.

Вначале используется крупнозернистая наждачка, а после полировки – мелкозернистая.

Шаг 2. Дерево тонируется. Так появится текстура и необходимый оттенок. После высыхания тонировки поверхность еще раз шлифуется (бумагой с «сотой» зернистостью).

Шаг 3. Вслед за грунтовкой наносится первый слой лака. В инструкции должно указываться время высыхания. По истечении этого времени наносится второй слой.

Лакирование ворот

Нередко ворота украшаются железной ковкой – так изделие имеет богатый вид. Если планируется использование такой ковки, то об этом следует позаботиться еще до покраски и шлифовки. При этом дерево на время работы покрывается тонкой жестью для защиты от повреждений.

Для лучшей герметичности после нанесения второго слоя лака стыки между деревом и металлом обрабатываются герметиком. Действительно, порой невозможно добиться плотного прилегания, а подобные меры предотвратят проникновение влаги через эти отверстия.

Все, деревянные ворота готовы, остается лишь оборудовать их калиткой из дерева.

Распашные деревянные ворота

Этапы монтажа и установки распашных ворот

Установка опорных столбов

Оптимальным считается размер заглубляемой части столба не менее полутора метров. В последнее время появилась технология, по которой при установке профильных труб в качестве опор, заглубляемый конец трубы формируют в виде бура и вворачивают с помощью специальной рукоятки в почву до нужного уровня. Такая установка достаточно прочная в плотных почвах и годится для установки заборов. Для ворот это не подходит, потому что распашные створы оказывают на воротные столбы довольно сильные нагрузки. Для долгосрочной эксплуатации ворот требуются прочные правильно установленные столбы.

Схема установки воротных столбов

Эксперты советуют устанавливать опоры, ориентируясь на схему, приведённую выше. Металлические трубы перед установкой очищают от имеющейся на поверхности коррозии и покрывают антикоррозийной грунтовкой, которую наносят на обезжиренную поверхность, и после полного высыхания поверхности устанавливают в яму и бетонируют.

Установка столба

В наше время появились разные добавки к цементному составу, которые добавляют бетону разные свойства, в том числе и быстрое затвердение. Однако в данном случае бетон лучше применять обычный, и дать ему для застывания не менее недели.

Перед тем, как оставить застывать фундамент, обязательно тщательно проверяют соответствие вертикальных и горизонтальных направлений установки опор. Для фиксированного соблюдения расстояния, их закрепляют в нужном положении рейками, но при правильно проделанной установке этого может и не понадобиться. Бетон оставляют затвердевать, и занимаются сборкой самих воротных панелей.

Сборка створок распашных ворот

Для сборки воротных панелей нужно иметь свободную ровную горизонтальную поверхность. Установить сооружение, похожее на большой стол, соразмерный створкам ворот, только без столешницы. Однако можно сборку производить просто на асфальте. На ровной поверхности разместить раскроенные по размерам профили для сборки внешней рамы и каркаса.


Сварка каркаса

Часто для того, чтобы размеры воротных панелей совпадали, для начала сваривают общую раму на весь воротный пролет, посередине горизонтали на расстоянии в сантиметр прихватывают два контактных, в последствии — смыкающихся профиля.

Схема конструкции распахивающихся ворот

На внешних сторонах пока ещё общей панели размечают и приваривают навесные петли, и разрезают «болгаркой» общее воротное полотно пополам, при этом получают два одинаковых воротных створа. Затем прихваченные профили приваривают на место в раме в одной плоскости.

Внутренний каркас рамы приваривается для придания жесткости сооружению, чтобы створ всегда был в одной плоскости, и не поддавался деформации под действием собственного веса и давления стильного ветра. Кроме того, к внутреннему каркасу крепится обшивка панелей ворот.

В боковых стыкующихся профилях создаются места для крепления воротных замков. На внутреннем каркасе крепятся засовы, а в нижней части створ устанавливаются стопоры, служащие для опоры створ в закрытом состоянии, и не позволяющие им болтаться при сильном ветре.

Крепление навесных столбов, навешивание створок

Из чего бы не были сделаны воротные столбы, навесные столбы всегда делают из металлической профильной трубы.

Навесной столб

Навесной столб всегда короче основной опоры, на нём должны быть нанесены отметки и сделаны отверстия для крепления петель. После тщательного измерения, навесные столбы крепят к столбам проема на одинаковом уровне, и обязательно проверяют вертикальность установки.

Крепление к опоре навесного столба

Конструкцию окончательно закрепляют и навешивают створки. Проверяют горизонтальность закрытых створок и их расположение в одной плоскости. При необходимости регулирования используют подкладки.

Завершающий этап постройки распашных ворот

На этом этапе устанавливаются замки, ручки, задвижки и упоры. Кроме того, подготавливаются углубления в дорожном покрытии для опускания стержней стопоров. Закрепляют на почве упоры, ограничивающие ширину распахивания воротных панелей, иногда с дополнительными креплениями от болтанки на ветру.

Проверяют ход воротных панелей, и если они не скрипят и плавно двигаются, то работа выполнена на «отлично».

Составляем проект фундамента

Железобетонный фундамент будет лучшим основанием для кирпичных столбиков. Забор из профнастила с монолитным ленточным фундаментом будет выглядеть солидно, а сам фундамент надежно защитит участок от уличных животных и потоков дождевой воды. Ширина фундамента в нашем примере равна ширине кирпичных столбов.

Если на участке большой перепад высот, фундамент лучше разбить ступеньками

В нашем примере участок имел большие перепады высоты (более 0,5 м на 10 м длины). При строительстве одноуровневой ленты фундамента мы столкнулись бы с серьезным перерасходом бетона. К тому же при монтаже ворот уровень фундамента может быть оказаться довольно высоким, т.е. между землей до воротами будет промежуток. Чтобы избежать этих сложностей, фундамент разбивается на несколько участков с различными уровнями. Высота фундамента над уровнем земли не опускается ниже 10 см, чтобы во время дождя на верхней плоскости фундамента не собиралась грязь.

Можно делать ленту фундамента с единой толщиной (на рисунке слева) или с разной – полной под столбиками и узкой под профнастилом (на рисунке справа). Фундамент с разной толщиной позволяет сократить земельные работы и уменьшить расход бетона, но опалубку в этом случае собирать сложнее. Так как в нашем случае толщина ленты невелика (25 см), то мы выбрали вариант с фундаментом одной толщины.

Лента фундамента может быть разной по толщине – это позволяет сэкономить на земельных работах и бетонировании

Изолинии глубины промерзании грунта в РФ

В приведенном примере фундамент под кирпичными столбами закладывался на глубину промерзания грунта – 1 м. Это позволило гарантировать устойчивость и неподвижность фундамента, следовательно, надежное функционирование ворот, крепящихся к стальным трубам в столбах. В менее ответственных местах (под стальными столбиками, к которым крепится профнастил) глубина фундамента составляла 0,5 м. Это позволило сэкономить на работе и бетоне.

Так как глубина участков фундамента под забор из профнастила была различной, в единую конструкцию их не соединяли.

Прежде всего, это связано с тем, что выталкивающие силы грунта будут неодинаково воздействовать на фундамент, находящийся на разной глубине. Если такие участки связать в единую конструкцию, менее заглубленные участки фундамента примут большую нагрузку и попросту деформируют остальные участки, разрушив конструкцию. Подобные деформации особенно опасны для той части ленты, на которой расположены столбы для ворот, так как это приведет к нарушению их функционирования.

Так разделяются залегающие на разных уровнях ленты фундамента

Ленту фундамента расширяют к низу для большей надежности

Для эффективного противодействия пучению грунта, сила которого стремится вытолкнуть из грунта фундамент, его делают расширяющимся к низу.

Автоматика

Откатная конструкция уже сама по себе удобна, но если оснастить ее электроприводом отпадает необходимость каждый раз самому выходить из машины, чтобы открыть или закрыть ворота. Специалисты советуют устанавливать специальные приводы, но на свой страх и риск такой механизм можно сделать самостоятельно.

Специальные приводы нужно подбирать исходя в первую очередь из веса конструкции:

  • Для ворот весом 250-300 кг подойдет привод мощностью 200-250 Вт.
  • Для веса 500-600 кг — подходящая мощность 350-400 Вт.
  • Для 800-1000 кг — 500-600 Вт.

При выборе автоматики всегда нужно брать небольшой запас мощности. А в регионах с суровыми зимами его нужно увеличить минимум на 20-30%, чтобы мотор при резких перепадах температуры работал без перебоев. Установить привод можно только тогда, когда выполнены все работы по изготовлению и монтажу конструкции. Створка ворот должна передвигаться легко, без скачков и раскачивания. Неправильно установленное полотно может повредить и испортить автоматику.

Они могут быть пластиковыми или металлическими. Шестерни из металла дороже, но гораздо более долговечны, поэтому лучше предпочесть их.

Также стоит внимательно отнестись к подбору концевого выключателя. Его магнитная разновидность стоит чуть больше, но в отличие от металлического зимой он не заедает и работает бесперебойно. Для удобства использования есть различные дополнительные функции: температурный контроль электропривода, регулировка скорости перемещения створки, резервное питание, фотоэлементы на въезд и выезд, режим калитки.


Среди производителей приводов для выкатных конструкций можно отметить следующих: российский Doorhan, белорусский An-Motors, итальянские BFT, Faac и Nice, французский Came, китайские РS-IZ и Miller, а также другие производители. Линейка предложений у них довольна большая, остается только подобрать нужное оборудование и можно приступать к установке.

Рассмотрим комплект автоматики на примере схемы, приведенной выше:

  • привод;
  • фотоэлементы на выезд;
  • фотоэлементы на въезд;
  • сигнальная лампа;
  • антенна радиоуправления;
  • ключ-кнопка;
  • рейка;
  • пластины концевых выключателей;
  • пульт дистанционного управления.

Для работы понадобятся инверторный аппарат для сварки с электродами и дрель со сверлами по металлу. Первоначально на швеллере между каретками нужно подготовить и разметить площадь для крепления электропривода. Оборудование крепится к основанию, которое идет в комплекте с автоматикой, и в центр шестерни мотора устанавливается зубчатая рейка.

После того как воссоздано рабочее положение, нужно приварить основание к швеллеру. Если электропривод необходимо приподнять, то между основанием и швеллером можно дополнительно приварить профильную трубу подходящего размера.

После того, как привод прикручен к основанию, нужно снова установить зубчатую рейку на шестерню мотора, разметить маркером ее правильное положение на профиле или балке и осторожно прихватить сваркой. Прежде, чем полностью проваривать шов между рейкой и балкой, нужно еще раз проверить правильность ее установки

Ворота во время работы со сварочным аппаратом должны быть полностью открыты. По окончании всех действий с помощью болтов и гаек с буртиками к рейке прикручиваются концевые выключатели. Далее по инструкции производится установка фотоэлементов, сигнальной лампы, антенны и ключа-кнопки.

Электропривод можно устанавливать не только в нижней, но и в средней или в верхней частях ворот.

В этом случае необходимо будет подстроить чертеж под нужную конструкцию.

Профиль, к которому будет крепиться зубчатая рейка, расположится на среднем или верхнем уровне откатных ворот соответственно. Для крепления автоматики необходимо будет надстраивать дополнительную конструкцию из металлического профиля прямоугольного сечения 60х40 мм.

Вместо специального электропривода можно установить самодельный привод из подручных материалов. С учетом напряжения сети на участке устанавливается трехфазный или однофазный двигатель. Трехфазный привод более мощный и практически исключает проблемы при запуске движения. В соответствии с весом полотна ворот нужен двигатель мощностью от 1,5 до 2,5 кВт. При этом небольшая частота вращения двигателя дает меньшую нагрузку на ведущий вал.

Входящий крутящий момент редуктора должен соответствовать частоте вращения привода. Частота выходящего крутящего момента приводного колеса должна быть в пределах 80-100 оборотов в минуту. Удобнее будет использовать одноступенчатый редуктор. Его соединение с валом двигателя производится с помощью жесткой или полужесткой муфты.

Подготовка к монтажу откатных ворот

Для установки откатных ворот своими руками нужно подготовить бетонированный фундамент глубиной до 150 см – уровня промерзания грунта — и установить опорные столбы. Фундамент нужно расположить вдоль забора в ту сторону, куда планируется откат полотна ворот.

Подготовка фундамента и монтаж откатных ворот

Устройство фундамента

Современные чертежи и схемы для самостоятельного изготовления откатных ворот предлагают:

  • Подготовить траншею шириной до 30-40 см и глубиной до 1 м. Длина траншеи должна равняться половине длины проема ворот.
  • Изготовить металлоконструкцию фундамента из металлического швеллера шириной 16-20 см и приварить к нему 8 или 10 ножек из арматуры диаметром до 10-14 мм.
  • Замешать бетонный раствор, состоящий из смеси 300-500 кг речного песка с 80-120 кг цемента и 300-500 кг мелкофракционного щебня.
  • Уложить подготовленную конструкцию в траншею ножками вниз и забетонировать свежим раствором. Заливать его нужно вровень со швеллером, чтобы предотвратить образование пустот.

Помните! Подготовленный фундамент для откатных ворот должен выстояться в течение 7 дней для более крепкого схватывания бетона.

Установка опорных столбов

Параллельно с подготовкой фундамента для откатных ворот следует смонтировать опорные столбы. Их можно изготовить из стальной трубы, швеллера, дубового бруса, бетона или кирпича.

Для столба нужно выкопать яму на глубину фундамента, установить столбы по уровню и залить таким же раствором. Если монтируются кирпичные столбы, то можно предусмотреть по три закладных в каждом столбе, желательно расположить их в 10 см от края проема.

Изготовление откатного полотна

В то время, пока схватывается бетон фундамента и опорных столбов, следует подготовить к монтажу сами откатные ворота. Современные откатные ворота чертеж схема 2013 рекомендует изготавливать откатные ворота своими руками следующим способом:

  • Очистить от коррозии и масляных отложений и обработать антикоррозионной грунтовкой для эмалевых красок металлические профилированные трубы.
  • Сварить каркас их этих труб. Для этого нужно расположенный по уровню направляющий рельс расположить вниз разрезом и приварить к нему трубу из профиля. Оптимальное сечение трубы — 60х60х2 мм.
  • На приваренную трубу следует установить вертикальные стойки с таким же сечением и приварить их к нижнее трубе.
  • Затем нужно вварить верхнюю трубу, проверить углы и приварить треугольник противовеса.

Чертеж каркаса ворот на проем в 4 м

Таким образом подготовлена наружная рама откатных ворот. Для внутренней рамы используются трубы размером 40х20х2 мм. Если предполагается двусторонняя зашивка ворот, то трубу следует расположить посередине, а если односторонняя – то трубу сдвигают на край.

У готовой рамы шлифуются сварочные швы и грунтуется полотно. Окрашивать раму лучше всего алкидной эмалью для наружных работ. После просушки можно приступать к зашивке полотна. Для этой цели используют разные материалы: профнастил, листовую сталь, дерево, сайдинг, можно включить элементы ковки, сэндвич-панелей или использовать решетчатую структуру.

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

  • Круг;
  • Прямоугольник;
  • Квадрат.

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Сечение трубы, мм Максимальная допустимая нагрузка на опоры, кг
1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 5 метров 6 метров
40×40×2 709 173 72 35 16 5
40×40×3 949 231 96 46 21 6
50×50×2 1165 286 120 61 31 14
50×50×3 1615 396 167 84 43 19
60×60×2 1714 422 180 93 50 26
60×60×3 2393 589 250 129 69 35
80×80×3 4492 1110 478 252 144 82
100×100×3 7473 1851 803 430 253 152
100×100×4 9217 2283 990 529 310 185
120×120×4 13726 3339 1484 801 487 296
140×140×4 19062 4736 2069 1125 679 429

Виды столбов по материалу

Вариантов столбов для забора и ворот достаточно, чтобы подобрать по техническим характеристикам и стоимости. В эконом сегменте предлагаются металлические и асбестоцементные трубы, бетонные столбы, деревянные брусья. К премиальным опорам относятся столбы, обнесенные кирпичной или каменной кладкой.

Тип столбов Тип забора Преимущества Недостатки
Деревянные Сетка Рабица, деревянный Доступность, экологичность материала Максимальный срок службы 15-20 лет, необходимость регулярного ухода за древесиной
Металлические трубы Сетка, 3D-решетка, евроштакетник, профнастил, кованные и секционные, заборы из поликарбоната, деревянный штакетник Универсальность, простота транспортировки и монтажа, долговечность, прочность При некачественной покраске могут подвергаться коррозии
Асбестоцементные Сетка, профнастил, деревянный Не подвержены коррозии и гниению.Дешевле металлических труб и бетонных столбов Нужен хороший дренаж в фундаменте, иначе в морозы труба лопнет. Большой вес и хрупкость затрудняет транспортировку и монтаж. Низкие эстетические качества
Бетонные Монолитный из бетонных плит, деревянные, профнастил При самостоятельном изготовлении обходятся дёшево. Имеют долгий срок службы, не ржавеют и не гниют несколько недель. На изготовление столба требуется Непрезентабельный внешний вид
Кирпичные, каменные Металлический и деревянный штакетник, профнастил, кованные, кирпичные, каменные Солидный внешний вид. Прочная, долговечная конструкция. Высокая устойчивость перед внешними факторами Высокая стоимость, длительность и трудоёмкость установки

Особенности

Каждый тип ворот имеет свои особенности, что обусловлено спецификой их схемы использования, с одной стороны, и удобством – с другой.

Скажем, секционные ворота будут удобнее распашных экономией свободного пространства внизу, но потребуют для заведения их параллельно потолку значительной глубины гаража или другого помещения, где они применяются. Они не ограничивают ширину проема, в котором используются. С помощью роликов на шарикоподшипниках очень облегчается подъем и спуск полотна таких ворот, особенно если применяются торсионные пружины.

Откатные ворота не предъявляют требований по высоте проезжающей в них техники, зато придется подумать о расстоянии в ту или иную сторону от проема для размещения там полотна/створки в полностью открытом положении.


С этим читают